据同行陪伴我们的道孚导游卓玛讲，亚拉雪山山顶终年云雾环绕，很少露出真容，据说如果谁清楚看见了亚拉雪山的山顶，这一年他就会万事如意。当我拿起相机想为神山拍张照时，但见亚拉雪山山顶被团团厚厚的云层所包围着，我的心一下凉了半截。在照一张溪水图时，我踩着小石块来到了河流的中央，那儿有一块不大的露出水面的岩石。我发现低下身来照，画面也许效果会好一些，于是我下意识在岩石上蹲下身体，当我意识到这是一种鲁莽时，一切都晚了，我的身体完全向后倒了下去，情急中我只好伸出一只腿，让它牢牢站在冰冷的河水中，人是站稳了，像也照了，但我的一只裤角全打湿了，旅行鞋中全灌满了水。
回到岸上，我一不做二不休，干脆把两只鞋子全脱了，就着河水洗好了袜子，然后，把鞋子与袜子晒在了草原上。高原的太阳实在是厉害，不一会，晒的东西还没干，我就感到自己有点头昏口干了，我光着脚，手里提着鞋子，一拐一跳与卓玛回到了车上。把袜子与鞋子晒在车盖上后，我坐在副驾座位上打起了盹。
不知沉睡了多久，我突然莫名其妙惊醒了，站起身，我下意识去看车盖上晒的东西干了没有，一回头，天呀，亚拉雪山的山顶清清楚楚显现在我的眼前，我高声大叫起来：卓玛，卓玛，快看！
一边说着，我一边跳下车向前跑去，跑了几步发现地下特别刺脚，我晒的鞋还在车上。穿好已晒干的袜子与鞋，我和卓玛跑到了一处高地，她虔诚地面对雪山行了一个大礼，回头对她说：你也行礼许个愿吧，很灵的。
整整2个多小时的时间，阳光灿烂的这个下午，亚拉雪山的山顶四周一直没有丝毫遮蔽的云团，空旷的雪山山脚，我和卓玛坐在草原上，满心激动看着神圣的雪山，看着她炽热阳光下冰雪皑皑的山顶。卓玛像在小孩子似的不时采撷着长在地上的小花，而我面对亚拉雪山呆坐在草原上，任凭太阳刺激着我的双眼，任凭她火热的紫外线烘烤着我的身躯。
人生真正的幸福，我想：也许都是源于我们身边的那些无法深究源由的事与物，就像现在弥漫在我躯体四周的那些青草与雪山，就像这亚拉雪山下灿烂异常的火热太阳。
欢喜佛地燃姑寺
穿过坦荡如砥的龙灯草原，走下了一个大坡，你会看见一个水清草美的海子，当地人叫她珠姆措，意为翡翠海。一些水鸟在海子上飞来飞去，嬉戏鸣叫着。离湖边不远有一个小小的村庄：然姑村。村子房舍建筑是完全的藏式传统，极富特色。村子中心有一块大石头，上有一个窝，大石头的四周，立着4根木头，许多哈达缠绕在上面。据说这是当地格萨尔部队曾用过的茶臼。
我去采访的然姑寺，就在这块大石头的旁边不远处。燃姑寺很小，塔楼修得金碧辉煌，让我感到特别的是，这座红教修行的大殿，楼上楼下竟然供奉了108尊欢喜佛像，墙上悬挂的16张与欢喜佛有关的巨型唐卡中形象生动、各具神态的人物有300多位。据寺内一个略懂普通话的喇嘛给我讲，殿内楼上代表天堂之神，楼下是地狱之神。我看那些男女雕像，男像或愤怒状、或端庄状，女像搂抱着男佛作沉思状。沿着陡峭的木梯顺阶而上，一尊巨型的欢喜佛居大殿正中贯穿全楼，周围四尊大欢喜佛面对四方，佛像神情威严，毫无污秽之感。
欢喜佛代表着藏传佛教高深的哲理，其中含义非我辈局外之人所能领悟。坐在大殿门口的一张木凳上，我和几位喇嘛随意聊起了天，想问问这个寺的历史，几位看热闹的当地村民围在外面。面对我的问题，那些喇嘛完全用藏语回答着我，给我客串当翻译的那个小喇嘛，要不告诉我他们的回答他无法用普通话来表达，要不告诉我我的疑问他无法翻译给他们听，就这样，半个多小时的时间，我和一群喇嘛彼此热热闹闹对着话，中间，双方还彼此夹带着上下飞舞的手势，夹带着微笑的表情，但我们，彼此都不知对方在说着什么。
在我们彼此一句"扎西德勒"后，我结束了这场充满希枢柯克式悬念的对话，走出燃姑寺，夏普河像一位智者，默默流向远方，远方，重山叠障，白云悠悠。藏传佛教那些深邃的义理也许就隐藏在这些山岭与云层之间，它们亘古未发一语，它们一生都在讲话。
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