心满意足的离开坎儿井博物馆，下一个景点：交河故城。其实回头看来，我觉得最值得一去的就是这个交河故城。
    
    “曾到交河城，风土断人肠。”唐朝著名的边塞诗人岑参在诗中这样写到。
    
    交河故城位于吐鲁番市以西10公里的雅儿乃孜沟30米的悬崖平台上，是一个被交河围绕的河中洲，四面环水，故城状如柳叶，叶子的边缘，与交河相邻的地方是一色30多米高的悬崖，所以这个城池什么都有，就是没有城墙，是一个易守难攻的军事要地。故城南北长约1650米，东西最宽处约300 米，曾是车师前部王国的国都。城里的一大特色是下到百姓住所，上到贵族宫殿，全部是从地面开始乡下挖掘原生土留出四壁后修上屋顶形成的，所以这里的房子不是盖出来的，而是挖出来的。
    
    交河城系车师人所建，建筑年代早于秦汉，现存遗址总面积达22万平方米，距今约2000-2300年。车师又称作姑师，是生活在这里最早的原始居民。现在的故城为唐代遗存，建筑布局别开生面，独具一格，是目前世界上最大最古老也是保存的最好的土建筑城市。古城中央有一连接南门和佛教大寺院南北向的子午大道，把古城一分为二，分为东区、西区。东区为官署区，高高矗立在高达十几米的黄土崖岸上，城门遗址保存好，这里曾出土唐代莲纹瓦当，很可能就是车师前国王宫和唐代安西都护府的衙署。西区为手工作坊和居民住宅区，发现有陶窑遗存。佛教寺院区，气势雄浑的佛教大寺院在交河子午大道北端,由山门、大殿、塔、林、僧房、庭院、钟鼓楼、水井等组成，其山墙高达8-9米。塔林西北方是著名的地下佛教寺院，上部已夷为平地，下部内有残存壁画，曾出土高僧舍利子，名噪世界。
    
    吐鲁番曾经是西域重镇，在突厥语中，吐鲁番意为“富庶丰饶之地”。吐鲁番乃古丝绸之路上的必经之地，自然也是兵家必争之地。唐朝西域最高军政机构安西都护府即设于交河故城。　　史书记载，13世纪末，这座城市毁于蒙古骑兵的战火。从此，它成为一片废墟，成为“故城”。
    
    就算一个对故城一无所知的人，徘徊在宏伟的城池中，也可以感受到它那昔日的繁荣，在这里你可以真切地听到历史的脚步声和感受到那一种无言的苍凉。
    
    我曾经尝试探出身拍摄高达30米的河边峭壁，发现边缘的峭壁已经出现了宽达30公分的裂缝，脚踩在上面虽然没有丝毫的松动，但冷汗还是隐隐从手心冒出，望着脚下峭壁下河水和树林，小风轻轻吹过，给人一种摇摇欲坠的错觉，照了两张，马上轻轻移身到安全的地方，心有余悸！
    
    城中有不少古时候的水井，向下望去，黑乎乎的没有任何水光，扔以小块泥土（不好意思干了一回毁坏文物的活动），等了30秒，没有任何回音，真是井底一定是个不见天日的地方。
    
    游览中，经常可以听到身边的游人感叹交河故城规模的雄伟。有一个游人看到我们刚刚进来，连忙说我们来晚了，他从中午一直走到现在，还没有看完呢！
    
    其实，我很喜欢一个人在这个沉寂的城市中漫步，脑子里不想也不需要去思考什么，只是默默的走路，默默的观看，默默的感受。
    
    太阳下山了，古城在金色夕阳中更添加了一份悲寂。穿行于大街小巷，我已经遗忘了时间，不，应该说我已经遗忘了一切，静静的在这千年古城遗址，感受着时间的存在和流逝！
    
    MM已经回到车上，发短信催我回去了。最后看一眼活生生的历史，转身步出。
    
    从交河故城出来，天色已晚，葡萄沟没有去成，甚是遗憾。
    
    晚上，两个人在寒风中跑到广场附近的夜市寻找用于晚餐的食物，分别小剂量服用了：卤羊蹄、沙锅、拌凉粉、哈密瓜和著名的新疆烤包子。这烤包子特别值得一提，新疆的所谓烤包子实际上是把皮牙子（洋葱）羊肉陷包在折成四方的面皮子里面在类似馕坑的馕坑里烤熟的。熟了以后的包子丝丝的冒着充满洋葱气息的羊油，令饥饿的你口水四射，可吃的时候千万小心，因为它和灌汤包子一样，一口下去吱吱冒油的！
    
    回去的路上，又一次听到了在新疆多处听到的歌曲，觉得新疆风味特别浓郁，当时并不知道叫什么名字，于是凑上去，问小贩放的是什么歌。后来回来下载了来听，名字叫做“怀念战友”和“吐鲁番的葡萄熟了”，其中刀郎的版本最为好听。
    
    回到广东半年多后，大街小巷开始传唱刀郎的歌了，可是除了旋律熟悉却怎样也找不到当时的感觉了。于是告诉身边的每一个朋友，我曾经到过那里，触摸过千年雪峰的外衣，尝试过野中声嘶力竭的呼喊，感受过大漠戈壁的苍凉，在那里听着“吐鲁番的葡萄熟了”，别有感受，收获良多！